Vải cotton dệt kim Jersey là gì? Hướng dẫn về cấu trúc, thông số kỹ thuật và tìm nguồn cung ứng

Một người mua Bồ Đào Nha gửi yêu cầu mẫu dài 40 mét kèm theo một dòng: vải cotton dệt kim jersey là gì và bạn có thể dệt nó ở tốc độ 180 gsm không? Câu hỏi duy nhất đó thường ẩn chứa ba câu hỏi nữa. Nó sẽ co lại bao nhiêu sau ba lần giặt tại nhà? Nó sẽ kéo dài bao nhiêu theo chiều rộng? Liệu hộp đựng thứ mười có phù hợp với cảm giác nhúng trong phòng thí nghiệm và cảm giác cầm tay của mẫu đầu tiên không? Định nghĩa quan trọng, nhưng hành vi theo sau định nghĩa còn quan trọng hơn nhiều.

Đây là câu trả lời ngắn trước chi tiết. Vải cotton dệt kim Jersey là loại vải cotton dệt kim đơn được sản xuất trên máy dệt kim sợi ngang hình tròn, trong đó một bộ kim tạo thành một đường vòng liên tục duy nhất, mỗi vòng mới được vẽ qua vòng của đường bên dưới nó. Bông, hoặc hỗn hợp nhiều bông, cung cấp chất xơ; jersey là cấu trúc. Một mặt của tấm vải có những đường khâu phẳng hình chữ V dọc; cái còn lại cho thấy các vòng cong nhỏ. Bởi vì những vòng vải đó dễ dàng mở sang một bên nhưng khó mở theo chiều dọc, nên vải trải dài theo chiều rộng và giãn rất ít dọc theo chiều dài.

Thực tế về cấu trúc đó giải thích gần như tất cả mọi thứ mà người mua sẽ nhận thấy: độ rủ mềm mại, trọng lượng nhẹ, độ co giãn theo chiều ngang, đường cong nhẹ ở các mép cắt, xu hướng bị lệch sau khi giặt và độ co rút mà mỗi cuộn vải jersey cotton phải được hoàn thiện trước khi rời khỏi nhà máy. Nó cũng giải thích tại sao jersey là loại vải được dệt kim rộng rãi nhất trong trang phục và tại sao nó thường là mẫu đầu tiên được một thương hiệu chấp thuận.

Chúng tôi là Tongxiang Ruichen Knitting, một nhà máy sản xuất vải dệt kim ở Chongfu, Tongxiang, Chiết Giang, thuộc Đồng bằng sông Dương Tử giữa Thượng Hải, Hàng Châu và Tô Châu. Jersey cotton là cấu trúc chúng tôi chạy nhiều nhất: sợi 21s, 26s, 32s, 40s và 50s với 100% cotton, CVC, cotton/Spandex và cotton pha trộn với Lenzing Modal, Lenzing Tencel, lanh, sợi tre, Sorona và polyester tái chế. Sau đây là bản tóm tắt tương tự mà chúng tôi gửi cho người mua trước khi dệt mẫu.

Vải cotton dệt kim Jersey là gì về mặt cấu trúc

Vải dệt kim được làm từ các vòng chứ không phải từ các sợi dọc và sợi ngang đan xen. Trong dệt kim ngang, sợi được đưa theo chiều ngang và tạo thành các vòng theo trình tự. Cấu trúc jersey sử dụng một bộ kim và một đường dẫn sợi, do đó, các vòng ở mặt sau kỹ thuật chỉ nghiêng về một hướng và mặt kỹ thuật hiển thị các chân của các vòng được xếp thành hình chữ V thẳng đứng. Những cột dọc đó được gọi là wales; các hàng ngang được gọi là khóa học. Đếm wales và sân trên mỗi cm là cách nhanh nhất để so sánh hai mẫu áo đấu trông giống hệt nhau trên bàn.

Cái tên jersey thường bắt nguồn từ Jersey, một trong những Quần đảo Channel, nơi sản xuất và buôn bán hàng len dệt kim trong nhiều thế kỷ, và thuật ngữ này vẫn tồn tại với cấu trúc rất lâu sau khi len nhường chỗ cho bông. Trong thương mại hiện đại, "jersey" mô tả đường khâu chứ không phải sợi. Áo jersey có thể bằng len, polyester, viscose, tre hoặc cotton; áo jersey cotton có thể là jersey đơn, jersey cotton/Spandex, cotton pique, cotton terry hoặc cotton interlock, tùy thuộc vào cách đặt kim và ống lót. Nếu bạn cần nhóm cấu trúc vòng lặp rộng hơn được giải thích ở một nơi, thì hướng dẫn đầy đủ về cấu trúc vải dệt kim bao gồm nền tảng kỹ thuật.

Bốn bất động sản tiếp nối trực tiếp từ cấu trúc đơn lẻ và chúng là bốn điểm mà người mua thử nghiệm đầu tiên.

• Co giãn theo chiều ngang: các chân vòng duỗi thẳng khi chịu tải theo hướng sân, do đó, một chiếc áo jersey trơn 100% cotton thường có độ giãn dài khoảng 12 đến 18 phần trăm khi tải nhẹ và chỉ phục hồi một phần độ giãn.
• Độ ổn định theo chiều dọc: mở một vòng theo hướng thắt lưng sẽ yêu cầu phải bẻ đứt dây xích lồng vào nhau, do đó độ giãn theo chiều dọc là nhỏ, thường dưới 8%.
• Cong mép: vì các chân vòng ở hai mặt không cân bằng, các mép cắt bị cuộn, đó là lý do tại sao các bộ chuyển đổi giữ vải ở dạng ống, thêm vải thun hoặc dựa vào việc nén và cài đặt nhiệt để giải quyết mép vải.
• Các mặt khác nhau: mặt phẳng in và thêu rõ ràng; mặt sau có vòng mềm mại hơn với da, đó là lý do tại sao mặt có vòng thường được mặc vào bên trong đồ lót và quần áo trẻ em.

Cần nhắc lại một điểm gây ra nhiều tranh cãi trong việc lấy mẫu: jersey là một cấu trúc, và " jersey cotton" là một cấu trúc cộng với sợi. Khi thông số kỹ thuật ghi "Áo thun cotton 180 gsm" thì thông số kỹ thuật đó vẫn chưa hoàn chỉnh. Số lượng sợi, tỷ lệ pha trộn, khổ vải, dạng chiều rộng và quy trình hoàn thiện đều vẫn còn mở và mỗi bước trong số đó đều thay đổi loại vải cuối cùng.

Từng bước sản xuất vải cotton dệt kim Jersey

Lộ trình từ kiện bông đến cuộn thành phẩm có năm giai đoạn và mọi vấn đề về chất lượng mà người mua gặp phải sau này đều có thể bắt nguồn từ một trong số chúng. Đầu tiên là sợi. Bông chải thô rẻ hơn và hơi thô hơn; bông chải kỹ loại bỏ các sợi ngắn và tạo ra sợi sạch hơn, chắc hơn, bám tốt hơn trên các khổ vải mỏng. Đó là lý do tại sao áo đấu của những năm 32 và 40 dành cho các chương trình bán lẻ hầu như luôn được chải kỹ, trong khi các công trình xây dựng nặng hơn của thập niên 21 có thể được chải thô hoặc chải kỹ tùy thuộc vào mức giá mục tiêu và bề mặt mà nhà thiết kế muốn.

Giai đoạn thứ hai là đan. Jersey được dệt kim trên các máy hình tròn, thường có đường kính từ 30 đến 34 inch, chạy từ hai đến bốn máy cấp liệu trên mỗi inch đường kính, với số lượng kim từ 20 đến 32 kim trên mỗi inch. Máy đo phải phù hợp với chi số sợi. Đan bông mịn 40s trên máy thô cỡ 20 sẽ tạo ra bề mặt hở, không ổn định và độ che phủ kém; buộc sợi 21s dày vào xi lanh cỡ 32 sẽ gây hư kim và rớt mũi khâu. Chiều dài vòng sợi, được điều khiển bởi các cây dẫn sợi dương và được đo bằng chiều dài sợi, là biến số nhạy cảm nhất trên máy này. Sự thay đổi khoảng 0,2 mm trong chiều dài vòng có thể thay đổi trọng lượng thành phẩm vài phần trăm và di chuyển độ co và chiều rộng theo nó, đó là lý do tại sao các nhà máy khóa chiều dài khóa học cho một đơn hàng lặp lại thay vì điều chỉnh lỏng lẻo để đạt trọng lượng.

Giai đoạn thứ ba là tiền xử lý và nhuộm. Áo thun cotton thường được đốt cháy để đốt cháy sợi bề mặt, rũ hồ nếu sợi đã được định cỡ, cọ rửa, tẩy và sau đó nhuộm bằng thuốc nhuộm hoạt tính bằng phương pháp xả hoặc mẻ ép lạnh. làm bóng, một phương pháp xử lý ăn da dưới sức căng, là tùy chọn nhưng làm thay đổi vải một cách đáng kể: nó làm tăng độ bóng, cải thiện độ hấp thụ và độ sâu của thuốc nhuộm, tăng độ bền kéo và giảm xu hướng co lại. Đối với những chiếc áo jersey cao cấp của thập niên 40 và 50 được sử dụng trên áo cao cấp, việc đánh bóng thường tạo ra sự khác biệt giữa bàn tay thông thường và bàn tay giống như lụa.

1. Chuẩn bị sợi: chải kỹ hoặc chải thô, kéo sợi, gấp đôi khi cần thiết và tẩy lông hoặc làm sạch để đếm mịn.
2. Đan: áo jersey đơn hình tròn với chiều dài khóa được khóa, được ghi lại bằng máy để lặp lại.
3. Tiền xử lý: đốt cháy, rũ hồ, cọ rửa, tẩy trắng, đánh bóng tùy chọn.
4. Nhuộm và hoàn thiện: nhuộm hoạt tính, rửa, làm mềm, sấy khô, nén hoặc cán, rạch hoặc để lại hình ống.
5. Kiểm tra và đóng gói: kiểm tra bốn điểm, kiểm soát chiều dài cuộn, kiểm tra độ ẩm và độ pH, đóng gói để vận chuyển.

Giai đoạn thứ tư, hoàn thiện, là giai đoạn quản lý phần lớn rủi ro thương mại. Nén, đôi khi được gọi là kiểm soát độ co cơ học, cố tình nén vải theo chiều dọc để độ co còn lại sau khi giặt nằm trong mức cho phép của người mua. Giai đoạn thứ năm là kiểm tra. Hệ thống kiểm tra bốn điểm sẽ ghi điểm các khuyết tật theo chiều dài dựa trên một số điểm cố định trên 100 yard hoặc mét vuông; yêu cầu thương mại thông thường đối với áo jersey cotton nằm trong khoảng từ 20 đến 28 điểm trên 100 thước vuông, không có khiếm khuyết nào trên một chiều dài xác định. Yêu cầu báo cáo kiểm tra cùng với lô hàng chứ không phải sau khi máy cắt mở cuộn.

Thông số kỹ thuật Người mua so sánh trước khi đặt hàng

Trọng lượng và số lượng sợi quyết định đặc tính của vải hơn bất kỳ cặp số nào khác. Áo đấu nặng hơn dành cho lứa tuổi 21 và 26 mang lại cảm giác dày dặn và khô ráo, giữ dáng trong áo phông dày và in đẹp bằng plastisol; Áo jersey tốt hơn của thập niên 40 và 50 mang lại cảm giác mềm mại, ôm sát cơ thể và phù hợp với đồ lót, lớp lót và áo mùa hè. Chiều rộng được biểu thị là chiều rộng mở tính bằng cm sau khi rạch hoặc là chiều rộng hình ống, là nửa chu vi dẹt. Việc nhầm lẫn cả hai là một lỗi tính toán cổ điển, bởi vì một hình ống 68 cm có chu vi khoảng 136 cm chứ không phải chiều rộng có thể sử dụng là 136 cm.

Dung sai trọng lượng là con số thứ hai cần khắc phục. Hầu hết các chương trình đều chấp nhận cộng hoặc trừ 5% trọng lượng thành phẩm trên mỗi mét vuông, được đo sau khi thư giãn. Trên vải 160 gsm là cửa sổ 16 gsm, sẽ chặt hơn khi thực hiện nhuộm và nén vì cả hai quá trình đều di chuyển trọng lượng. Nếu một thương hiệu cần một người nặng tay hơn mà không thay sợi, thì các giải pháp thông thường là chiều dài vòng sợi dài hơn, thước đo thô hơn hoặc hỗn hợp nặng hơn một chút - không phải là lời hứa từ nhà cung cấp.

Áo đơn sợi nhập khẩu JC BCI thập niên 21 Sản phẩm này được làm từ 100% sợi cotton và sử dụng sợi nhập khẩu được chứng nhận bởi BCI. Nó đáp ứng các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về giảm tác động môi trường và nâng cao... Xem sản phẩm →

Một lưu ý thực tế từ sàn dệt kim: áo cotton 32s ở định lượng 160 gsm là đặc tính của dòng sản phẩm và đây cũng là thông số kỹ thuật thường được yêu cầu bởi những người mua chưa bao giờ nhìn thấy máy dệt kim. Đây là một mặc định tốt vì nó cân bằng được độ che phủ, độ rủ, chất lượng in và chi phí. Nó đương nhiên không phải là lựa chọn phù hợp cho áo thun dạo phố 220 gsm hoặc lớp bên trong 120 gsm, và việc kéo dài nó đến mức cực đoan hầu như luôn dẫn đến sự thỏa hiệp về độ co rút hoặc cảm giác tay.

Jersey, Rib, Khóa liên động, Pique và Terry: Cách phân biệt vải dệt kim cotton

Người mua liên tục trộn lẫn những cái tên này và cái giá của sự nhầm lẫn sẽ rơi vào phòng mẫu. Tất cả chúng đều có thể được dệt kim từ sợi bông trên máy tròn và tất cả chúng đều có thể được nhuộm cùng một sắc thái nên ảnh sẽ không tách rời chúng. Sự khác biệt nằm ở cách sắp xếp kim, độ giãn và phạm vi trọng lượng và bạn có thể dễ dàng xác minh chúng bằng tay trong vòng chưa đầy một phút.

Kéo căng một mẫu sang một bên. Nếu nó cho lượng vừa phải và bề mặt có những đường thẳng đứng đẹp ở cả hai mặt thì đó là áo jersey đơn. Nếu nó mở ra giống như một cây đàn concertina và hiển thị các cột dọc rõ ràng gồm các vòng nâng lên thì đó là một đường gân. Nếu nó hầu như không di chuyển và cả hai mặt trông giống hệt nhau thì đó là một sợi đan liên động, một cấu trúc đan đôi với hai bộ sợi. Nếu bề mặt có họa tiết kim cương nhỏ và vải có cảm giác chắc chắn hơn thì đó là vải pique. Nếu một mặt được cuộn tròn và sang trọng với sợi dày hơn phía sau thì đó là vải terry, còn nếu các vòng được cắt hoặc chải kỹ thì đó là lông cừu.

Ý nghĩa thực tế của việc tính giá thành rất đơn giản. Nếu một thiết kế cần phục hồi, áo thun có gân hoặc cotton/Spandex chính là câu trả lời. Nếu nó cần một bề mặt phẳng, ổn định cho các tấm cắt và may với độ biến dạng đường may tối thiểu, thì khóa liên động hoặc pique sẽ hoạt động tốt hơn. Nếu nó cần độ rủ, khả năng in ấn và chi phí trên mỗi mét thấp, áo đấu đơn sẽ thắng và người mua chấp nhận độ cong của mép và độ giãn ngang vừa phải như một phần của thỏa thuận.

Thành phần và hỗn hợp bông thay đổi cảm giác cầm tay, chi phí và hành vi như thế nào

Trên cùng một máy, với cùng chi số sợi 32s, hỗn hợp xơ có thể thay đổi vải nhiều hơn so với máy đo. Áo sơ mi cotton 100% chải kỹ mềm mại, thoáng khí, có thể nhuộm màu đậm và dễ in nhưng bị nhăn, co lại trừ khi được nén cẩn thận và không có khả năng phục hồi đàn hồi. Thêm 5 đến 8% vải thun ở 20D hoặc 30D và cùng một loại vải sẽ trở thành một chiếc áo jersey vừa vặn với khả năng phục hồi mạnh mẽ, giữ dáng tốt hơn và có mức giá khác.

CVC, viết tắt của bông có giá trị cao, thường có nghĩa là hỗn hợp nhiều bông như bông 60/40 hoặc 65/35 và polyester. Nó bền hơn, ít co lại hơn, ít vón cục hơn và có giá thấp hơn 100% cotton, với mức giá là tay hơi khô hơn và khả năng hút ẩm kém hơn. CVC cỡ mịn 40 cho cảm giác gần giống như bông trên tay, trong khi CVC cỡ thô 21 có thể cho cảm giác tổng hợp rõ rệt, do đó chi số sợi và tỷ lệ pha trộn phải được quyết định cùng nhau thay vì lần lượt.

Để có được sự mềm mại mà không làm mất đi câu chuyện về chất liệu cotton, hỗn hợp Lenzing Modal và Lenzing Tencel là cách thông thường. Áo jersey cotton/Modal của thập niên 40 hoặc Tencel/cotton của thập niên 30 có độ che phủ tốt hơn, tạo cảm giác mát hơn trên da và chống vón cục tốt hơn so với cotton trơn, đồng thời cần nhuộm phản ứng với cùng một nhóm màu. Sự đánh đổi là chi phí và độ bền kéo thấp hơn một chút trong số lượng tiền phạt. Hỗn hợp sợi tre có mức độ thoải mái tương tự, với bề mặt rất mịn phù hợp với đồ lót và quần áo trẻ em.

Chất phủ vải thun cần được hiểu rõ trước khi viết thông số kỹ thuật. Vải thun 20D mang lại độ co giãn nhẹ hơn, tinh tế hơn và thường được sử dụng trong áo lót cao cấp; vải thun 30D hoặc 40D mang lại khả năng kiểm soát chắc chắn hơn và được sử dụng trong áo vừa vặn và quần áo trẻ em. Vải thun thường được mạ bằng sợi bông thay vì hòa vào sợi, do đó, bông vẫn bám trên bề mặt và cảm giác thoải mái vẫn tồn tại, trong khi dây thun nằm bên trong cấu trúc.

Áo đấu CVC đơn 32 tuổi Vải pha trộn giữa sợi bông và sợi polyester là chất liệu tổng hợp kết hợp những ưu điểm của sợi tự nhiên và sợi tổng hợp. Chất cotton mềm mại, mịn da... Xem sản phẩm →

Xếp hạng giá theo logic tương tự. Bông chải thô là loại rẻ nhất; bông chải kỹ sau; CVC có trọng lượng gần bằng bông chải kỹ nhưng chi phí sợi thấp hơn; cotton/spandex và cotton/Modal là tầng giữa; bông khổ mịn/Tencel, bông được đánh bóng và sợi bền vững có thương hiệu đứng đầu. Những người mua so sánh báo giá mà không bình thường hóa chi số sợi, tỷ lệ pha trộn và độ hoàn thiện sẽ luôn nhận được câu trả lời sai lệch, vì báo giá rẻ nhất thường che giấu chi số thô hơn và trọng lượng nhẹ hơn.

Độ co ngót, mômen xoắn, độ vón cục và độ bền màu: Những con số quyết định việc sắp xếp lại

Hầu hết các đơn đặt hàng đầu tiên đều được phê duyệt về cảm giác cầm tay và độ bóng. Hầu hết các đơn đặt hàng lại bị mất do co ngót và lệch. Áo thun cotton bị xê dịch sau khi giặt vì các vòng vải bị căng do đan và xử lý ướt, đồng thời sợi vải sẽ phồng lên trong nước. Việc nén sẽ loại bỏ một phần lực căng đó một cách cơ học, nhưng không nhà máy nào có thể loại bỏ toàn bộ lực căng đó, vì vậy người mua và nhà máy phải thống nhất về phương pháp thử nghiệm và dung sai trước khi bắt đầu nhuộm chứ không phải sau đó.

Mô-men xoắn, còn được gọi là độ xoắn hoặc độ lệch, là vấn đề cấu trúc thứ hai. Áo đơn tự nhiên muốn xoắn vì các chân vòng nghiêng sang một bên, và độ xoắn của sợi khiến nó trở nên tồi tệ hơn. Các dấu hiệu là một chân quần áo bị xoắn quanh cơ thể sau khi giặt hoặc một tấm sọc có hình nơ. Các biện pháp khắc phục bao gồm sợi xoắn thấp hoặc sợi xoắn đôi, sợi xoắn S và sợi xoắn Z xen kẽ theo kiểu tết bện, xử lý chiều rộng mở có độ căng thấp và cài đặt nhiệt khi có vải thun. Nếu chương trình sử dụng sọc hoặc bản in theo vị trí được thiết kế, dung sai độ lệch phải được ghi vào đặc tả ngay từ đầu.

Sự đồng đều về trọng lượng trên cuộn là một rủi ro yên tĩnh hơn. Bởi vì jersey được dệt kim với các bộ cấp liệu chạy quanh hình trụ, nên một sự khác biệt nhỏ giữa độ căng của bộ cấp liệu hiển thị dưới dạng các dải hoặc sự thay đổi trọng lượng từ đầu đến cuối cuộn. Các nhà máy kiểm soát điều này bằng cách khóa độ dài lộ trình trên mỗi máy cấp liệu và bằng cách kiểm tra trọng lượng lúc bắt đầu, giữa và cuối mỗi mẻ. Người mua chỉ cân mẫu bằng tay từ hai mét đầu tiên có thể ngạc nhiên ở hai mươi mét cuối cùng.

Các lựa chọn hoàn thiện và những gì mỗi người làm với bàn tay

Quá trình hoàn thiện là nơi một chiếc áo thun thông dụng trở thành một loại vải dành cho chương trình. Cuộn giấy màu xám tương tự có thể được biến thành một loại vải bông giòn, bụi bặm hoặc một bề mặt mềm mại, hơi đào, tùy thuộc vào cách nào sau đây được áp dụng. Không có cái nào trong số chúng là miễn phí, và mỗi cái đều ảnh hưởng đến độ co, độ bóng và cảm giác tay, vì vậy lộ trình hoàn thiện nằm trong bảng thông số kỹ thuật chứ không phải trong thỏa thuận miệng.

Hai chi tiết hoàn thiện gây ra nhiều tranh cãi hơn bất kỳ chi tiết nào khác. Đầu tiên là tính liên tục của bóng râm: một chiếc áo jersey đen được nhuộm phản ứng được đo chính xác trong phòng thí nghiệm vẫn có thể trông khác dưới ánh sáng bán lẻ nếu nhiệt độ hoàn thiện hoặc quá trình giặt không nhất quán. Thứ hai là cảm giác bị trôi bằng tay sau khi nén, vì quá trình nén làm thay đổi độ dày của vải một chút. Cả hai đều được kiểm soát bằng cách giữ cho lộ trình hoàn thiện giống hệt nhau giữa mẫu, lô đầu tiên và mỗi đơn hàng lặp lại - không phải bằng cách làm lại công thức mỗi lần.

Cần khắc phục điều gì trước khi dệt mẫu

Lấy mẫu nhanh khi thông số kỹ thuật hoàn chỉnh và chậm khi không có thông số kỹ thuật. Hầu hết sự chậm trễ đều xuất phát từ bốn mục bị thiếu: chi số sợi, tỷ lệ pha trộn, dung sai trọng lượng và mục tiêu co ngót. Gửi bốn mẫu đó cùng với yêu cầu và nhà máy có thể đan một mẫu có ý nghĩa chỉ trong một lần. Bỏ chúng ra và mẫu đầu tiên sẽ trở thành một trò chơi đoán mò, một trò chơi tốn kém cho mọi người.

1. Thành phần sợi với tỷ lệ phần trăm chính xác, ví dụ 95% cotton và 5% spandex hoặc 60/40 CVC.
2. Số lượng sợi và kiểu kéo sợi, chẳng hạn như kéo sợi chải kỹ 32s, chải thô 21s hoặc slub 30s.
3. Trọng lượng đã hoàn thành với dung sai, được trích dẫn bằng gsm sau khi thư giãn.
4. Chiều rộng và hình thức, được ghi rõ là chiều rộng mở tính bằng cm hoặc nửa chu vi hình ống.
5. Ưu tiên về cấu trúc và thước đo hoặc một mẫu màu hiển thị bề mặt được yêu cầu.
6. Mục tiêu co giãn và phục hồi, đặc biệt nếu có vải thun và trang phục vừa vặn.
7. Mục tiêu co ngót với phương pháp giặt sẽ được sử dụng để đánh giá nó.
8. Tham chiếu màu sắc và nguồn sáng, cộng với việc cần phải nhúng trong phòng thí nghiệm hay cắt bỏ trước.
9. Tham khảo cảm nhận bằng tay, lý tưởng nhất là mẫu trước đó đã được phê duyệt với thẻ tham chiếu đã ký.
10. Yêu cầu báo cáo thử nghiệm, liệt kê những tiêu chuẩn mà khách hàng cuối cùng chấp nhận.

Khi một thông số kỹ thuật thực sự được công khai, thì đáng để yêu cầu nhà máy sản xuất một loại vật liệu cắt ngang hai mét với hai hoặc ba trọng lượng thay vì một. So sánh 150 gsm, 165 gsm và 180 gsm của cùng một cấu trúc trên một hình nộm vừa vặn sẽ giải quyết tranh luận về thiết kế nhanh hơn bất kỳ mô tả bằng văn bản nào và chi phí này thấp hơn nhiều so với việc đan lại một lô số lượng lớn.

Vải cotton dệt kim Jersey được sử dụng ở đâu

Bởi vì nó nhẹ, mềm, có thể in được và giá thành rẻ, áo cotton xuất hiện trong nhiều danh mục hàng may mặc hơn bất kỳ loại vải dệt kim nào khác. Trọng lượng, chứ không phải tên, quyết định loại cuộn nhất định thuộc về loại nào. Áo jersey 120 gsm là lớp bên trong, áo jersey 160 gsm là áo thun mùa hè, áo jersey 200 gsm bắt đầu hoạt động giống như một chiếc áo nỉ nhẹ và áo jersey 240 gsm có khóa liên động hoặc pique thuộc về áo polo hoặc áo nặng hơn.

• Áo phông và áo sơ mi, nơi khả năng in và xếp nếp quan trọng hơn khả năng phục hồi.
• Đồ lót và quần áo mặc trong nhà, thường bằng vải cotton loại tốt những năm 40 hoặc 50, đôi khi có một ít vải thun và mặt có vòng mặc vào trong.
• Quần áo trẻ em và quần áo trẻ em ưu tiên độ mềm mại, hàm lượng formaldehyde thấp và độ co giãn vừa phải.
• Váy và váy, nơi có nếp gấp và căng ngang tạo thành hình bóng mà không cần phi tiêu.
• Bộ quần áo ngủ và pyjama, thường được đánh bóng hoặc đánh bóng sinh học để làm mát bàn tay.
• Lớp lót và túi có trọng lượng nhẹ và bề mặt nhẵn giúp giảm độ cồng kềnh của quần áo.
• Đế thể thao và thể thao, nơi áo thun cotton/Spandex và áo thun cotton/Modal mang đến sự thoải mái về độ ẩm mà vẫn giữ được hình dáng.

Thập niên 40 JC BCI Sợi nhập khẩu 30D Spandex Áo đơn Áo thun cotton-Spandex khéo léo kết hợp sự thoải mái mềm mại của cotton với đặc tính đàn hồi của vải thun. Sự pha trộn này mang lại cho vải cả khả năng thoáng khí tốt và giữ ẩm... Xem sản phẩm →

Đối với hàng may mặc vừa vặn, áo thun cotton/Spandex ở độ tuổi 40 với vải thun 30D là câu trả lời phổ biến nhất, bởi vì bề mặt cotton giữ được sự thoải mái trong khi vải thun mang lại khả năng phục hồi mà vải cotton trơn không có. Đối với phong cách mùa hè rộng rãi, một chiếc áo jersey đơn giản cỡ 32 hoặc 40 giúp giảm chi phí và để họa tiết in nổi bật. Đối với mùa đông, đế áo đấu giống nhau thường được ép hoặc chải vào một loại vải nặng hơn, điều này làm thay đổi hoàn toàn phạm vi trọng lượng mà không thay đổi cấu trúc vòng lặp bên dưới.

Những lựa chọn về chất xơ có tác động thấp hơn và những gì chúng thay đổi

Các yêu cầu về tính bền vững giờ đây được đưa ra cùng với thông số kỹ thuật thay vì trong một cuộc trò chuyện riêng biệt. Một số tùy chọn sợi làm giảm tác động và thay đổi vải cùng một lúc, do đó, nên lựa chọn dựa trên mục tiêu cảm nhận bằng tay.

• Bông BCI. Bông có nguồn gốc thông qua chương trình Better Cotton, có thể truy xuất nguồn gốc ở cấp độ kiện, với đặc tính kéo sợi và đan sợi giống như bông thông thường.
• Bông hữu cơ. Được trồng theo quy tắc hữu cơ được chứng nhận và thường được hỗ trợ bởi chứng chỉ giao dịch; mềm hơn một chút về số lượng tiền phạt và đắt hơn.
• Polyester tái chế. Điển hình là từ chai đã qua sử dụng, thường được chứng nhận theo tiêu chuẩn hàm lượng tái chế; hữu ích trong hỗn hợp CVC và lông cừu, với đặc tính xử lý tương tự như polyester nguyên chất.
• Lenzing Modal và Lenzing Tencel. Sợi cellulose tái sinh mềm mại, mát tay và có khả năng vón hạt tốt; họ tăng độ rủ và giá ở mức độ bằng nhau.
• Sợi tre. Rất mịn và thấm hút; bất kỳ tuyên bố kháng khuẩn nào cũng phải được hỗ trợ bằng báo cáo thử nghiệm thay vì ngôn ngữ tiếp thị.
• Sorona. Một loại polymer dựa trên sinh học một phần được sử dụng với tỷ lệ nhỏ để tăng độ co giãn mềm mại và khả năng đàn hồi cho hỗn hợp cotton và polyester.
• Các loại polyester phân hủy sinh học. Được thiết kế để phá vỡ trong các điều kiện cụ thể; yêu cầu bồi thường phải được ghi lại và các điều kiện cuối đời phải được nêu rõ ràng.

Một lưu ý dành cho các nhóm tìm nguồn cung ứng: các yêu cầu về chất xơ đi kèm với giấy tờ chứ không phải với vải. Nếu một chương trình nêu rõ hàm lượng tái chế, bông hữu cơ hoặc sợi có thương hiệu, thì nhà máy phải có thể cung cấp chứng chỉ, chứng nhận giao dịch hoặc hóa đơn liên quan. Các nhà cung cấp không thể xuất trình tài liệu thường cũng không thể sản xuất được sợi.

Kiểm soát chất lượng và thủ tục giấy tờ đáng yêu cầu

Một nhà máy chạy jersey cotton hàng ngày vẫn phải chứng minh chất lượng từng cuộn. Các tài liệu dưới đây là tiêu chuẩn trong các chương trình nghiêm túc và không mất phí khi yêu cầu ở giai đoạn tìm hiểu, mặc dù chúng có thể tiết lộ rằng nhà cung cấp không có hệ thống đằng sau chúng.

• Báo cáo kiểm tra bốn điểm hoặc mười điểm cho mỗi lô hàng, với số điểm trên 100 thước vuông hoặc mét vuông được nêu rõ.
• Kết quả kiểm tra độ ổn định kích thước, bao gồm chu trình giặt và phương pháp sấy khô chính xác được sử dụng.
• Báo cáo độ bền màu khi giặt, cọ xát, đổ mồ hôi và ánh sáng, nếu có liên quan.
• Kết quả bị vón cục và mài mòn, đặc biệt đối với vải dệt kim cotton được chải và hoàn thiện bằng lông cừu.
• Báo cáo thử nghiệm độ pH, formaldehyde và chất bị hạn chế đối với quần áo trẻ em và tiếp xúc với da.
• Kết quả kiểm tra thành phần sợi, đặc biệt khi tỷ lệ pha trộn theo hợp đồng.
• Hồ sơ nhúng phòng thí nghiệm và ghi chú liên tục về màu sắc cho các đơn đặt hàng lặp lại.
• Hồ sơ trọng lượng và chiều rộng được lấy ở đầu, giữa và đuôi mỗi cuộn.

Có hai thói quen phân biệt các nhà cung cấp áo thun đáng tin cậy với những nhà cung cấp không đáng tin cậy. Họ ghi lại các thông số đan của mỗi lô để có thể sao chép đơn hàng lặp lại thay vì phát minh lại và họ kiểm tra vải thành phẩm thay vì dựa vào màu xám. Mọi thứ khác - giá cả, thời gian thực hiện, tính linh hoạt - sẽ dễ quản lý hơn khi có hai thói quen đó.

Những câu hỏi thường gặp về vải cotton dệt kim Jersey

Áo jersey đan có giống như áo cotton không?

Không, và sự khác biệt có ý nghĩa về mặt thương mại. Jersey là cấu trúc vòng lặp; bông là chất xơ. Cấu trúc áo jersey tương tự có thể được dệt kim bằng polyester, viscose, len hoặc tre. Khi thông số kỹ thuật cho biết vải jersey cotton, nó thường có nghĩa là vải cotton dệt kim đơn hoặc vải nhiều cotton và sự pha trộn chính xác vẫn phải được xác nhận.

Vải cotton dệt kim jersey có co giãn không?

Có, nhưng chủ yếu theo một hướng. Áo thun cotton trơn trải dài khoảng 12 đến 18 phần trăm theo chiều rộng khi tải nhẹ và ít hơn nhiều dọc theo chiều dài. Thêm vải thun 20D hoặc 30D sẽ làm tăng độ giãn theo chiều ngang và quan trọng hơn là cải thiện khả năng phục hồi để quần áo trở lại hình dạng ban đầu.

Vải cotton dệt kim jersey thường được sản xuất với trọng lượng bao nhiêu?

Hầu hết các loại vải jersey cotton may mặc có định lượng từ 110 đến 210 gsm. Chất lượng nhẹ của thập niên 40 và 50 ở mức 110 đến 150 gsm dành cho đồ lót và áo mùa hè; 32s ở mức 150 đến 170 gsm là trọng lượng áo thun tiêu chuẩn; 21 và 26 ở mức 180 đến 210 gsm phù hợp với áo nặng hơn và quần áo trẻ em.

Tại sao áo thun cotton bị co lại sau khi giặt?

Đan và xử lý ướt làm cho các vòng dây bị căng và các sợi bông phồng lên trong nước. Việc nén trong quá trình hoàn thiện sẽ loại bỏ phần lớn lực căng đó, vì vậy hầu hết áo cotton jersey được hoàn thiện tốt đều nằm trong khoảng 5% theo cả hai hướng. Giặt ở nhiệt độ cao hơn tiêu chuẩn thử nghiệm sẽ luôn tạo ra độ co rút nhiều hơn.

Sự khác biệt giữa CVC và áo thun 100% cotton là gì?

CVC là hỗn hợp giàu bông, thường là 60/40 hoặc 65/35 cotton và polyester. Nó bền hơn, ổn định hơn và rẻ hơn trên mỗi kg, đồng thời co lại ít hơn. Khi cầm trên tay, nó có cảm giác khô hơn một chút và ít thấm nước hơn 100% cotton, và sự khác biệt rõ ràng hơn ở số lượng thô so với chất lượng tốt ở độ tuổi 40.

Vải dệt kim jersey có phù hợp với trang phục mùa hè không?

Đó là một trong những lựa chọn tốt nhất, miễn là có trọng lượng phù hợp. Áo jersey vải cotton/Modal có định lượng 130 đến 160 gsm thoáng mát, co giãn tốt và in hình rõ nét. Áo jersey nặng hơn 200 gsm sẽ giữ nhiệt nhiều hơn và chất liệu 100% cotton theo kiểu vừa vặn sẽ mất dáng suốt cả ngày trừ khi thêm một lượng nhỏ vải thun.

Vải cotton dệt kim jersey có thể được nhuộm hoặc in theo mẫu Pantone không?

Nhuộm hoạt tính có thể phù hợp với hầu hết các mục tiêu của Pantone, nhưng sự phù hợp phụ thuộc vào sợi vải, nguồn sáng và độ sâu của màu. Màu đen đậm và màu xanh navy cần giặt lâu hơn để giữ được độ bền. Đối với các hình in, vải nền phải được phê duyệt trước tiên, vì cùng một hình in trên áo jersey 150 gsm và 200 gsm sẽ có kết quả khác nhau.

Làm cách nào để kiểm tra chất lượng khi lô hàng đến?

Cân và đo ba cuộn ở đầu, giữa và đuôi để xác nhận trọng lượng và chiều rộng, sau đó rửa một mẫu vải dài một mét theo chu trình đã thỏa thuận và đo độ co và độ lệch theo hình vuông đã đánh dấu. So sánh bóng râm với tiêu chuẩn đã được phê duyệt trong cùng một nguồn sáng và đọc báo cáo kiểm tra trước khi cắt.

Trước khi bạn đặt hàng: Gửi gì

Cách nhanh nhất để kết thúc quá trình phát triển áo jersey là gửi bốn nội dung trong một tin nhắn: mẫu màu hoặc ảnh rõ ràng về bề mặt được yêu cầu, trọng lượng thành phẩm kèm theo dung sai, thành phần sợi với tỷ lệ phần trăm và sản phẩm cuối cùng cùng với yêu cầu kiểm tra. Thêm các số liệu về độ co và độ giãn mục tiêu nếu quần áo vừa vặn và tham chiếu màu sắc với nguồn sáng mà bạn sẽ đánh giá nó. Với những thứ đó trong tay, một nhà máy có thể đề xuất một công trình bê tông thay vì có nhiều khả năng khác nhau.

Sàn đan của chúng tôi tại Dệt kim Đồng Hương Thụy Thành chạy jersey cotton, jersey cotton/spandex, jersey CVC, cotton pique, cotton rib, cotton interlock, cotton terry và lông cừu, cùng với Lenzing Modal, Lenzing Tencel, vải lanh, tre, len pha trộn, vải dệt kim sợi chức năng và phân hủy sinh học, với số lượng từ 21 đến 50. Nếu bạn đang so sánh trọng lượng của một loại quần áo cụ thể, hãy gửi thông số kỹ thuật và mục đích sử dụng cuối cùng, sau đó chúng tôi sẽ quay lại với số lượng sợi, thước đo, trọng lượng và lộ trình hoàn thiện phù hợp với mục tiêu thay vì thứ gần nhất trên giá.